Rosé macht etwa neun von zehn Flaschen aus, die in der Appellation Côtes de Provence produziert werden – ein Verhältnis, das keine andere bedeutende französische Weinregion auch nur annähernd erreicht. Diese Statistik ist kein Marketingzufall. Sie ist das Resultat von zweitausend Jahren landwirtschaftlicher Entscheidungen auf einem spezifischen Band aus Kalkstein, Schiefer und Ton, das sich vom Mittelmeer landeinwärts erstreckt. Phokäische Griechen pflanzten die ersten Reben um 600 v. Chr. in der Nähe von Massalia und machten die Provence zur ältesten Weinregion Frankreichs. Römische Kolonisten in Fréjus und Aix-en-Provence erweiterten die Terrassen, und Mönchsorden – allen voran die Zisterzienser in Le Thoronet – bewahrten die Pflanzungen über die mittelalterlichen Jahrhunderte hinweg. Die Abbaye de Saint-Hilaire und das Château Sainte-Roseline besitzen noch immer Keller, deren Fundamente sechshundert Jahre vor dem Appellationssystem liegen. Côtes de Provence erhielt 1977 den AOC-Status; Bandol, weiter westlich, wurde 1941 anerkannt. Die besten Provence-Weintouren ab Nizza folgen dieser Geografie und nicht einer Marke: Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah und die seltenere Tibouren, angebaut auf Parzellen, die selten zwanzig Hektar überschreiten. Die Geologie erklärt das Glas. Das Massif des Maures drückt saure, kristalline Böden an die Küste; die Hänge von Sainte-Victoire liefern kühle Nächte und kalkhaltige Entwässerung. Dazwischen liegt die Perm-Senke, ein rot erdiges Korridor, in dem der Mistral die Feuchtigkeit aus dem Blätterdach fegt und den Pilzdruck so niedrig hält, dass die Umstellung auf Bio-Anbau ungewöhnlich weit verbreitet ist – weit über ein Drittel der Region ist mittlerweile zertifiziert. Die Ernte beginnt Ende August, oft vor Sonnenaufgang, um die Säure in den Früchten zu bewahren, die bei fünfzehn Grad statt bei dreißig Grad gepflückt werden. Die Architektur folgt derselben Logik. Die Bastide – ein quadratisches, mit Fensterläden versehenes Herrenhaus mit einem Innenhof aus Platanen und einer nach Norden ausgerichteten Kelterhalle – ist der charakteristische Gebäudetyp der Region, und Dutzende überleben als bewirtschaftete Weingüter rund um Vidauban, Les Arcs und Le Muy. Ihre Keller sind ein halbes Stockwerk tief in den Boden gegraben, eine Lösung aus der Zeit vor der Kühlung, die die Fassräume auch im August bei etwa vierzehn Grad hält. Routen für Vintage Land Rover und ganztägige Côtes de Provence-Reiserouten existieren, weil diese Weingüter auf unbefestigten Wegen liegen, die normale Reisebusse nicht befahren können. Was Provence-Weinausflügen ihre zeitgenössische Bedeutung verleiht, ist der Wandel im Status. Rosé war bis in die 1990er Jahre ein Picknickwein, der in großen Mengen verkauft wurde. Seriöse Erzeuger lassen ihn heute im Eichenfass reifen, füllen Einzellagen ab und verlangen Preise ab Weingut, die mit denen von Burgunder Dörfern vergleichbar sind. Der Zugang zur Region selbst bleibt frei, bei 0 EUR, wobei die Verkostungsgebühren der einzelnen Weingüter je nach Anwesen variieren; die Region ist täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, im Var und in den Bouches-du-Rhône. Reisende, die die Tickets für die besten Provence-Weintouren ab Nizza vergleichen, wählen im Grunde genommen zwischen zweihundert Kilometern mediterraner Geologie und den darauf errichteten Verkostungsräumen.